Путешествие решили организовать таким образом. В Москве через турфирму "Иорданский клуб" (большое спасибо Анхар), получили визы Сирии и Иордании, приобрели авиабилеты в Дамаск и обратно, а также забронировали гостиницы по всему маршруту. По Сирии решено было перемещаться на междугородних автобусах, а для перемещения по Иордании через Интернет в компании "MONTE CARLO Rent a Car" была зарезервирована машина без водителя на 4 дня.
Итак, переходим к самому путешествию. По неизвестным причинам вылет нашего рейса сирийских авиалиний перенесли с 15:45 23.02.2008 на 20:55 тоже дня, а потом ещё задержали и вылетели мы только в районе 22 часов. В результате заселяться нам пришлось 3 часа ночи по местному времени. Долго не удавалось заснуть и первый день в Дамаске мы чувствовали себя немного "не в своей тарелке". К счастью, это был единственный неприятный момент во всем нашем путешествии и он целиком на совести авиакомпании "Syrian Air".
Историческая справка. Дамаск — столица Сирии. Один из старейших городов мира. Считается старейшей из постоянно населённых столиц. Первые упоминания 2500 г. до н. э. Есть также мнение, что город был основан Адамом и Евой. По одной из легенд на горе Касьюн, возвышающейся над столицей, в одной из пещер было совершено первое братоубийство: Каин убил Авеля (Быт.4:8). До XV в. до н.э. Дамаск был владением египетских фараонов. В XII в. до н.э. в здешних местах появляются арамеи и основывают Дамасское царство, которое в переводах Библии на некоторые языки называется Арам. После падения Ассирии Дамаск, как и вся Сирия, стал частью Ново-Вавилонской (Халдейской) державы, покорившись в 612 г. до н.э. знаменитому царю Навуходоносору; затем в 539 г. до н.э. он отошел к государству персидской династии Ахеменидов. В сентябре 635 г. Дамаск активно воспринял новую идею создания арабского государства, открыв свои ворота исламской армии. Вскоре город стал столицей Арабского халифата, управляемого династией Омейядов. В 1400 г. Тамерлан разрушил город с таким ожесточением, что он оставался пустынным в течение полувека. Лучших ремесленников, в том числе знаменитых оружейников, победитель увел в Самарканд. Именно тогда был утерян секрет знаменитой дамасской стали. Когда в 1516 г. войска турецкого султана Селима заняли Дамаск, город все еще лежал наполовину в развалинах.
В Дамаске мы остановились в отеле "Brazil". Он удачно расположен в центре города, рядом с дорогим отелем "Four Seasons", который можно использовать и как ориентир при пеших прогулках (высотное здание хорошо просматривается в радиусе 3-5 км), так и для поездок на такси (мы несколько раз просили подвести нас к Four Seasons, а потом переходили улицу и оказывались у нашего отеля). Отель расположен на 3-м этаже 5-ти этажного здания и внешне его присутствие ничего не выдаёт кроме небольшой вывески на стене дома. Зато внутри расположены вполне комфортные и удобные номера, да и цена достаточно демократичная (70$ за двух местный номер). На завтраке мы начали знакомиться с Сирийской кухней. В небольшой комнате на втором этаже гостиницы нам выдали по тарелке с яйцом, козьим сыром, маслом, маринованными маслинам, сметаной и джемом. Также поставили тарелку с лавашами и принесли чай. Завтрак нам понравился. В этот и последующие дни нашего пребывания в гостинице у нас сложилось впечатление, что мы там были практически единственными постояльцами (возможно дело в низком сезоне). После завтрака пошли гулять по городу. С утра было немного пасмурно, но после российских холодов, даже такая погода приятно радовала своими 10 градусами тепла и обилием зеленых красок травы и деревьев. Автомобильное движение в городе достаточно оживленное, при этом больше половины машин в потоке составляют такси. На крупных перекрестках стоят регулировщики и вручную организуют движение. Чувствуется уважение к ним водителей. Действительно работают регулировщики очень слаженно, а ведь на некоторых развязках их по 5-7 человек стоит, и они синхронно управляют движением, не допуская образования пробок. Наши же гаишники предпочитают сидеть в кустах с радарами, может поэтому и отношение к ним у наших водителей соответствующее. Тем временим мы дошли до здания железнодорожного вокзала. Его уже похоже закрыли и превратили в музей. Осмотрели паровоз, стоящий около здания. Потом пошли к рынку Хамидия (самый известный рынок в Дамаске). Рынок представляет собой улицу образованную двумя торговыми рядами и накрытую сверху крышей. Ассортимент типичен для любого городского рынка (одежда, хоз. товары, пром. товары) и отличается только обилием сувенирных лавочек.
Пройдя через рынок мы подошли к Мечети Омейядов.
Историческая справка. Мечеть Омейядов была перестроена из большой христианской базилики Иоанна Крестителя, в свою очередь воздвигнутой на месте римского храма Юпитера Дамасского, основанием которому послужило святилище арамейского бога Хадада. В дамасской мечети были использованы строительные материалы и архитектурные детали предшествующего здания, в частности его стройные мраморные колонны с коринфскими капителями.Мечеть Омейядов щедро и с изысканным вкусом украшена инкрустациями из мрамора, мозаиками и позолотой. В убранстве арок и стен дворовых портиков частично сохранились мозаики, представляющие полуфантастические изображения зеленых дубрав, голубых струящихся рек и прекрасных зданий. Это простые, похожие на башни здания, роскошные дворцы, полукруглый многоколонный ипподром, узорчатые павильоны с коническими куполами. Причудливые постройки сочетаются с мощными стволами гигантских деревьев, с кустарниками и кипарисами на золотом фоне. Изображение человека отсутствует. В мозаиках использовано около тридцати цветовых оттенков смальты с преобладанием зеленого, синего и золотисто-коричневого.
Для иностранцев вход в мечеть платный. Билетную кассу удалось найти с третьей попытки, уж больно невзрачным оказалось соседнее здание (с левой стороны от мечети), в котором размещается билетная касса. Билеты стоят по 50 лир (курс сирийской лиры во время нашей поездки составлял 1$-47.6 лир). При входе в мечеть сняли обувь и носили её с собой в пакетах. В одном из залов пришлось оставить пакет с обувью рядом с входом. Очень кстати пришлись шерстяные носки, так как пол в мечети мраморный и ковры не везде расстелены. Приходилось внимательно смотреть под ноги, чтобы не наступить на маленькие лужицы и голубиный помёт. Внутренний двор мечети очень красивый. Стены украшены мозаиками. У одной из стен стоит таранное устройство, по легенде забытое Тамерланом. Набравшись впечатлений, мы снова прошли через рынок Хамидия и оказались у интересного монумента. Это памятник победителю крестоносцев Салах-ад-Дину. Как отмечали уже многие путешественники, посетившие Сирию, действующих лиц вполне можно принять за наших былинных богатырей.
Мы ещё около 2 часов погуляли по городу. Попробовали свежевыжатые соки по 125 лир за две полулитровые кружки (ценника не было, так что вполне возможно реально они стоят ещё дешевле). Мне очень понравился гранатовый сок. Нам нужно было к вечеру приехать в Пальмиру, поэтому к часу дня мы вернулись в отель, чтобы забрать наши вещи. Администратор любезно согласился написать нам на арабском название нужного автовокзала, и мы, выйдя из гостиницы, практически сразу поймали такси за 100 лир. На автовокзале Пульман в одном из киосков нам предложили билеты на автобус в Тадмор (Пальмиру), отходящий через 15 минут. Отдали паспорта и 225 лир. Нам вернули паспорта с билетами, но при посадке паспорта снова забрали. Пришлось Славе идти их вызволять уже практически перед отправлением автобуса. Я не стал сдавать рюкзак в багаж, и об этом пришлось пожалеть. На полку он не помещался, и в ноги не удалось поставить. Пришлось всю дорогу держать его на ногах. При посадке в автобусе было очень жарко, зато потом в дороге включили кондиционер, и стало даже прохладно. Около получаса автобус выезжал из Дамаска, и потом ещё два с половиной часа мы ехали до Пальмиры.
Историческая справка. Пальмира - процветавший в древности город на караванном пути в Сирийской пустыне, ныне арабская деревня Тадмор. Пальмира (Город пальм) – греческое и латинское наименование города, но еще раньше это место носило название, которое до сих пор бытует у арабов. Еще в 1 в. до н.э. город достиг богатства и известности. Его процветание было ускорено устранением его главного соперника – Петры, павшей в 106 под ударами римлян. Поскольку римские императоры были заинтересованы в Пальмире, Адриан восстановил многие ее сооружения и назвал Hadriana Palmym в 129, а Септимий Север (193–211) придал ей статус римской колонии. В правление самой известной своей царицы, Зенобии, Пальмира стала столицей самостоятельного государства, включавшего Сирию, Малую Азию и Египет. Однако война с Римом завершилась в 272 триумфом императора Аврелиана, на котором гордую царицу Востока провели как беспомощную пленницу, и после этого разорения город уже не смог восстановить прежнего значения и великолепия. В 7 в. он был захвачен арабами и превращен в мусульманскую крепость, но землетрясение и разграбление ускорили его закат, он быстро превратился в развалины. Главная улица города пролегала по древней караванной дороге, превращенной в длинную улицу, украшенную колоннадами и монументальными арками. К числу основных сооружений относятся храм Бела, или Баала (1 в.), храм Баалшамина (2 в.), агора (3 в.), театр с общественным центром и обнесенный прямоугольной стеной караван-сарай.
В Пальмире нас как туристов заставили выйти в самом начале города, а не автовокзале. Добровольный помощник хотел заселить нас в свою гостиницу, а когда узнал, что у нас уже забронирована гостиница, хотел развести на такси. Я прикинул по GPS, что до гостиницы идти минут 15 и отказался от такси. Через минуту цена упала с 50 до 25 лир. На том и сговорились. По дороге водитель рекламировал свои услуги для поездок по Пальмире. Я обещал подумать и взял его номер телефона, чтобы он не обиделся. В отеле Heliopolis нам достался номер с прекрасным видом на пальмовую рощу и Пальмиру. Уже начало темнеть. Мы быстро распаковали вещи, и пошли к руинам. В воздухе висела пыль. Мы сделали несколько вечерних фотографий в районе храма Бела, отбились от навязчивого мальчика, пытавшегося продать на сувениры, и пошли искать место для ужина. К этому времени уже совсем стемнело и похолодало. В уличных ресторанах не было ни одного посетителя, что не внушало доверия. В тоже время, кафе для местных жителей было забито под завязку. Мы решили поужинать в своём отеле. Шведский стол без напитков обошелся мне в 400 лир, включая вписанные в счет чаевые. Еда была без изысков. Выбор блюд вроде неплохой, а вкуса у них почти не было. Из закусок понравилось только блюдо с баклажанами. Закончив трапезу, мы прогулялись по окрестным магазинам. Купили сок, воду, развесной жареный арахис, а Слава даже пиво из-под полы. Вернулись в номер и совместили вечернюю фотосессию из окна номера с дегустацией покупок.
На следующий день нам наконец-то удалось хорошо выспаться. Я предусмотрительно воспользовался берушами, так как вечернюю молитву, транслируемую с минаретов было, слышно в нашем номере так, как будто мы сами находились в мечети. Завтрак в отеле Heliopolis был в виде шведского стола. Мы пришли на него поздно (в районе 8 часов), но всё же нам досталось немного свежих огурцов и помидор. Также была колбаса, сыр, масло, варённые яйца, джемы, круасаны, лаваш, маслины, оливки, чай и кофе. После завтрака мы сдали номер, оставили вещи на рецепшен и пошли изучать Пальмиру. С утра шёл несильный дождь. На улицах появились лужи, зато прибило пыль. По Пальмире, в отличие от вчерашнего дня, пришлось перемещаться очень аккуратно. Стоило иногда сойти с утоптанной тропинки, и на кроссовки тут же налипала грязь. Осмотрели храм Бела за 150 лир с человека. Сооружение оказалось достаточно интересным. Внутри сложено много обломков колон. Потом прошлись по аллеи колон мимо театра, который был закрыт, к башням. По причине плохой погоды решили не идти к замку на холме. Зато с холма, возвышающегося над башнями, удалось сделать неплохие снимки Пальмиры. Набравшись впечатлений, мы выбрались на асфальтовую дорогу. По пути мне удалось более менее отмыть кроссовки от налипшей на них грязи.
Вернулись в гостиницу за вещами. На рецепшен нам заказали такси до автобуса, идущего в Холмс (25 лир). С самим автобусом вышла накладка. Таксист привёз нас к кофе-магазину, от которого отходят автобусы. Хозяин точки предложил подождать в кафе 10 минут. Скоро приехал автобус. Я заплатил 120 лир за проезд двух человек, но билеты мне почему-то не дали. Пассажиры прибывшего автобуса пошли есть в кафе, а мы ждать начала посадки. В это время водитель с помощником стали что-то чинить в автобусе. Прошло более часа, а ремонт всё продолжался. Я уже начал прорабатывать альтернативные варианты проезда в Холмс (город, где нам предстояло пересесть на автобус до Алеппо - конечной точки нашего сегодняшнего маршрута), но приехал ещё один автобус, в него пересадили всех пассажиров из сломанного автобуса и нас. Багажный отсек не внушал доверия, поэтому пришлось опять брать рюкзак в салон и два часа держать его на ногах. В Холмсе сразу же (после короткого торга) договорились с таксистом о проезде на автовокзал Пульман, с которого ходят автобусы на Алеппо. В такси было ещё два пассажира. Заплатили 50 лир. На автовокзале купили за 170 лир два билета и через десять минут в 17 часов выехали в Алеппо. Автобус попался комфортабельный, удалось поставить рюкзак на пол в ногах. Ехали два с половиной часа.
Историческая справка. Алеппо или Халеб (араб. Халяб «молоко») — крупный город в Сирии и центр одноимённой провинции. Одна из гордостей жителей Алеппо - Цитадель, основание которой возвышается над городом на 50 метров. Долгое время весь город лежал в пределах цитадели и лишь в XVI веке, после перехода Алеппо под власть Оттоманской империи, город стал постепенно разрастаться и за пределами крепостных стен. Но не только крепость является самой интересной достопримечательностью Алеппо. Самое интересное - это несколько старых торговых районов, жизнь в которых не прекратилась до сих пор.
В Алеппо всех высадили не на автобусной станции, а не доезжая до неё километра полтора. Мы поймали такси. Название отеля (Beit Salahieh) объяснить не удалось, но сторговались на сто лир за поездку в район Цитадели. Я сверял наш маршрут по GPS и попросил остановиться, когда мы подъехали к нужному перекрёстку. Отель оказался спрятанным среди лабиринта узких улочек. Нас выручил пришедший на помощь местный житель. За что мы его отблагодарили бумажкой в 1$. Отель представляет собой старинное здание, стены которого образуют улочки. Перед заселением нас угостили апельсиновым соком. Номер небольшой, но уютный. Обогревается кондиционером. Из окон, после того как открыли деревянные решётчатые ставни, открылся красивый вид на Цитадель. Размеры сооружения и высота насыпи внушают уважение к её создателям. Разместились в номере и пошли гулять по городу. На улице время от времени накрапывал мелкий дождь. Через переулки вышли к Цитадели. Сделали несколько ночных снимков и стали искать место, где можно поужинать. Рядом с входом в Цитадель увидели столики летнего кафе, но решили поискать другие заведения. Свернули в переулок и попали в закрытую галерею рынка. Было уже поздно и все лавки закрылись. Вышли на улицу. Навстречу попадались только маленькие заведения с кальянами и куры-гриль с кебабами, а нам хотелось нормально посидеть за столом и получить полноценный ужин. Пришлось возвращаться в летнее кафе. Там находится несколько маленьких помещений кафе-кальянных с общими столиками на свежем воздухе. Нам дали меню на английском. Мы долго пытались узнать, что представляет собой блюдо фата, но официанты не смогли нам это объяснить. Слава взял его себе на пробу и мясное блюдо. Я ограничился греческим салатом и свежевыжатым апельсиновым соком. Сок был вкусным, но гранатовый в Дамаске мне больше понравился. Греческий салат очень понравился, и порция была приличной. Очень понравились местные маринованные огурцы, которые принесли, к Славиному блюду. Фата оказалось чем-то вроде супа. Ели на улице и под конец трапезы я уже замёрз из-за продувающего ветра. Счёт нам выставили на 700 лир (на 100 лир больше, чем мы рассчитывали). Попросили расписать заказ с ценами. Выяснилось, что помимо 10% tax они посчитали соки по 125 лир, вместо 90 из меню, да и по другим позициям накинули понемногу даже учитывая tax. Про сок они отмазались, что 90 это за небольшой стакан, а у нас большие (300 мл). Может так и есть, хотя я не заметил в меню такого пункта. В любом случае еда была очень вкусной. В отель мы вернулись около 23 часов.
На следующий день мы проснулись около 7 часов утра и пошли завтракать. За окном шел дождь. Завтрак был практически такой же как в Дамаске. После завтрака воспользовались тем, что дождь закончился, и около часа погуляли вокруг Цитадели (внутрь попасть не удалось, так как во вторник она закрыта для посещения). Вернулись в гостиницу, сдали номер.
На улице рядом с Цитаделью практически сразу поймали такси до автовокзала Пульман за 50 лир. На вокзале встретили русскоговорящего сирийца. Он студент, учится в Харькове. С его помощью мы быстро купили билеты на автобус до Хамы по 65 лир с человека. На этот раз воспользовались ксерокопиями паспортов. В 10 часов автобус отправился в путь. Автобус компании Sarraj вполне комфортный. Ехали до Хамы 1 час 40 минут.
Историческая справка. Хама - город на берегу реки Оронт в центральной части Сирии, в 47 км к северу от г. Хомс, в 209 км от Дамаска. Главный город одноимённого губернаторства. Город славится своими нориями (сегодня в хорошем состоянии находятся 22 нории), использовавшимися для полива садов, которые известны с 1100 г. до н. э. Хотя исторически колеса использовались для ирригации, сегодня они имеют, в основном, эстетические функции. Поселения в Хаме существовали со времен неолита и железного века. Наряду с Дамаском она была центром Арамейского государства. Упоминается в Библии как столица Ханаанского царства. Во время завоевания Македонией город получил название Епифания. Позднее город перешёл под контроль Византии. Завоёван арабами в 638 или 639 г. С 1108 по 1188 город находился под контролем крестоносцев. В 1188 Саладин отвоевал город. С 1299 под контролем мамлюков. С начала 16 в. — в составе Оттоманской империи. После Первой мировой войны в составе Леванта под контролем Франции при мандате ООН. С 1941 года — часть независимой Сирии.
В Хаме мы вышли из здания автовокзала, уточнили по GPS направление к ближайшим нориям и через 20 минут ходьбы пешком смогли оценить эти сооружения. Впечатляет, но, к сожалению, ни одна из увиденных нами норий, в том числе самая большая, не вращались. Наверное, из-за нетуристического сезона. Мы достаточно далеко прошли вдоль берега реки, осматривая нории. Единственное неудобство составляло, то что нам пришлось нести с собой весь наш багаж, так как ночевка у нас была запланирована только в Дамаске. На реке нам удалось даже понаблюдать за ремонтом одной из норий. По дороге мы зашли в небольшой парк, недалеко от самой большой нории. Там мы чуть не увязли в раскисшей от дождя земле и опять пришлось отмывать кроссовки, как после посещения Пальмиры.
Время поджимало, и мы решили ехать в замок Крак де Шевалье на такси. На автовокзале Пульман удалось сторговаться за 1100 лир. Домчались до замка за час. Сразу же договорились с водителем, чтобы он подождал нас полтора часа и довёз в Холмс за 500 лир.
Историческая справка. Крак де Шевалье — крепость госпитальеров (рыцарей мальтийского ордена), расположенная в Сирии к востоку от Триполи на вершине утеса высотой 650 метров. Из арабских хроник известно, что в 1031 г. крепость занимал курдский гарнизон эмира Алеппо. В те времена крепость называлась Хасн аль-Акрад («Замок курдов»). В 1099 г. во время Первого крестового похода она была захвачена Раймундом IV, графом Тулузским, однако вскоре крестоносцы оставили крепость, чтобы продолжить поход к Иерусалиму. В 1110 г. крепость была повторно занята Танкредом, князем Галилеи, а в 1142 г. Раймунд II, граф Триполи, передал Крак де Шевалье ордену госпитальеров, чтобы они охраняли рубежи от возможных набегов Занги ибн Ак-Сонкура, начальника тюркского гарнизона в Мосуле и Алеппо. Госпитальеры восстановили крепость и построили множество дополнительных помещений, превратив ее в самый большой оплот крестоносцев в Святой земле. Вокруг крепости была выстроена стена толщиной 30 метров с дозорными башнями, одну из которых занимал Великий Магистр госпитальеров. За кольцом внешней стены был двор, минуя который можно было попасть во внутренние помещения — зал, часовню (которую позже мусульмане превратили в мечеть) и хранилище длиной 120 метров. Другие складские помещения были спрятаны внутри скалы, на которой стояла крепость, благодаря чему Крак де Шевалье мог выдержать длительные осады. В конце XII — начале XIII вв. череда землетрясений повредила некоторые постройки, и крепость снова пришлось восстанавливать. Крак де Шевалье был поистине неприступен. Его не раз осаждали, но всегда безуспешно. В 1188 г. у стен крепости стояла армия самого Саладина. Во время той осады арабам удалось пленить кастеляна. Воины Саладина подвели его к стенам крепости и потребовали, чтобы он приказал гарнизону открыть ворота. Кастелян сначала отдал по-арабски приказ сдать крепость, но потом уже по-французски приказал сражаться до последнего человека. Крак де Шевалье удалось взять только обманным путем, когда Бейбарс, султан Сирии и Египта, направил в крепость фальшивое письмо, в котором граф Триполи якобы приказывал крепости сдаться. В результате 8 апреля 1271 г. Крак де Шевалье пал.
У входа в замок мы купили билеты по 150 лир и начали осмотр. Замок расположен на холме и окружён живописными лугами, на которых пасутся козы. С погодой повезло. Если с утра было пасмурно, то во время посещения замка выглянуло солнце, но всё же было холодно из-за продувающего ветра. Замок впечатляет своими размерами и основательностью. На первом уровне расположены хозяйственные постройки (конюшни, бани) и обширная сеть подвалов. Выше расположены жилые помещения, церковь, хранилище продовольствия и кухня. Времени на осмотр было не много, так как в 16 часов замок закрывался. Замок оставил у нас прекрасное впечатление и полностью затмил собой все виденные мною аналогичные сооружения в Финляндии и Иордании.
В 16 часов мы выехали в Хомс. Нас привезли на тот же автовокзал, с которого мы ехали в Алеппо. Автобус в этот раз был лучше, чем тот на котором мы ехали из пальмиры в Холмс, но выехал в 17 часов. Через 2 с половиной часа мы были в Дамаске. Поймали такси за 100 лир и заселились в отель. Ужинать сходили в ресторан Al Khawali, расположенный рядом с мечетью Омейядов на так называемой прямой улице. Чуть не объелись. Я заказал рис и овощной салат. Манговый сок здесь оказался дешевле, чем в Алеппо - 62 лиры. По окончанию трапезы нам принесли сладости и фрукты. Обед обошелся в 1000 лир на двоих. Ресторан уютный и красивый. На стене зала висит фотография президента Сирии Ассада, сделанная во время посещения им этого заведения в 2003 и 2004 годах.
Утром следующего дня позавтракали в отеле и поехали в Маалюлю.
Историческая справка. Маалюля (в переводе с арамейского - "вход", очевидно, в пещеру, ущелье) - небольшая деревня, поселение в 58 км к северу от Дамаска, жителями которого являются христиане, до сих пор, согласно легенде, говорящие на языке Христа - арамейском. В нём расположен христианский монастырь святой Таклы (по-русски Феклы), ученицы Св.Павла. По преданию, когда Св.Павел был изгнан из Антиохии, он отправился в Иконий (Турция), где его речи случайно услышала девушка Такла. Слова апостола так подействовали на неё, что она не ела и не пила три дня, и когда Павла посадили в темницу, пробралась к нему, и слушала его речи всю ночь. Павла постановили изгнать из города, а Таклу сжечь. Однако сильный дождь с градом затушил огонь и разогнал стражей. Вслед за апостолом Такла отправляется в Антиохию, где в нее влюбляется правитель города, но, не добившись взаимности, приказывает бросить девушку диким зверям. Те, однако, к изумлению зрителей, стали лизать ей руки и легли к ногам, как кошки. Позднее Такла поселилась в пещере в северной Сирии, где предавалась молитвам и исцеляла безнадежно больных и калек. Отсюда второе значение названия Маалюля - место, куда приходят "маалиль", что по-арабски означает "больные". Местные врачи, думая, что сила святой в ее девственности, подговорили разбойников напасть на нее. Те подстерегли ее возле горы, в месте, откуда нет выхода. Но Господь снова пришел на помощь Такле и расколол гору, дав ей возможность убежать. Местное предание несколько отличается от изложенного: главным преследователем Таклы является ее отец-язычник, а бог раскалывает скалу, помогая святой убежать от солдат, посланных злодеем-отцом в погоню. Позднее Такла вернулась на место свершения чуда с горой, где поселилась в пещере, и в ней же, как гласит придание, и похоронена. Сейчас пещера находится прямо в монастыре св. Феклы. На вершине горы находится монаcтырь св. Сергия (4 век нашей эры) - согласно легенде, римского легионера, который был обращен в христианство.
Сначала как обычно за 100 лир на такси мы доехали до нужного автовокзала (спасибо администратору отеля, который написал на бумажке арабское название автовокзала). Потом на маршрутке за 25 лир ехали около часа. Вышли в центре Маалюли. Повернули в левую сторону и поднялись на гору. В тени склонов скал ещё лежал снег. На горе посетили церковь Святого Сергия. Потом спустились вниз и пошли смотреть монастырь святой Феклы. Рядом с монастырем течёт ручей, вытекающий из ущелья, а в самом монастыре тоже есть ключ, из которого разливают святую воду. Причём прикасаться к ключу запрещено. Монахиня набирает из ключа воду в кувшин и уже из него переливает в тару прихожан. Фотографировать в монастыре запрещено, поэтому фотографии этого интересного места сделать не удалось.
В 12 часов мы сели на маршрутку и через час вернулись в Дамаск. На такси за 100 лир доехали в район рынка Хамидия. Перекусили шаурмой и салатами в уличном кафе. Потом забрали вещи в отеле, и как обычно за 100 лир доехали до автовокзала, из которого идут такси в Амман. На входе в автовокзал у нас два раза перетрясли все вещи. У входа к стоянке такси одноногий дедок взял над нами шефство и нашел нам такси за 60 долларов с доставкой к нашему отелю в Аммане (Days Inn). Дали ему 2 доллара чаевых, а потом он, похоже, ещё и с водителя свою долю получил. До границы с Иорданией ехали около 2 часов. Сирийская таможня ещё раз перетрясла все наши вещи. На паспортном контроле поставили выездные штампы, и мы поехали в Duty free. Цены в нём оказались очень приятные. Иорданцы не стали досматривать наши вещи. Паспортный контроль тоже прошли без проблем. От границы до Аммана ехали ещё часа полтора.
Историческая справка. Амман - столица Иордании. В древности назывался Раббат-Аммон, в эллинистическо-римскую эпоху — Филадельфия. В 7—9 вв. входил в состав арабского Халифата. С 1516 до конца 1-й мировой войны — в составе Османской империи. На сегодняшний день Западный Амман – это оживленный современный город. Восточная часть города, где проживает большинство населения, по большей части бедна и неразвита.
Разместились в гостинице Days Inn. Я отзвонился в прокатную компанию, сообщил о нашем приезде, и мы стали ждать доставки машины к гостинице. Через час машину доставили. Вместо обещанной Kia Rio 2007 года мы получили Nissan Sunny, не первой свежести со всех сторон отмеченную царапинами и вмятинами. Минут 10 мы с фонариком изучали борта машины и вносили в ведомость все обнаруженные повреждения. К счастью, внешность машины оказалась обманчивой. В дороге она прекрасно себе проявила и не доставила никаких проблем. Заплатили 192$ за 4 дня проката включая страховку, с кредитной карты сделали слип для депозита в 500$. После расставания с агентом прокатной компании мы сходили в супермаркет Safeway. Там поужинали в KFC. Еда не понравилось, слишком сухая. В супермаркете купили воду и соки, и вернулись в гостиницу.
На следующий день в 7 часов позавтракали, заправили машину за 20 динаров (курс обмена 1 динар - 0,7$) и поехали в Джераш.
Историческая справка. Джераш - древнеримский город, находящийся в 50 километрах от Аммана. В этом месте люди жили с доисторических времен, а в свое время этот город входил в Декаполис Императора Помпея - коммерческую лигу из десяти городов на пути к Ближнему Востоку. Джераш переживал пик своего развития в начале третьего века, но потом пришел в запустение после христианских и мусульманских вторжений, а также после землетрясения в 747 году. Хотя раскопки начались в 1920-х годах, до сих пор открыто только 10% города.
По дороге в Джераш немного покрутились из-за объездов ремонтируемых участок дорог. На входе в Джераш заплатили по 8 динаров. Осмотрели Джераш. Я его уже посещал во время моей предыдущей поездке в Иорданию в 2004 году. Поэтому на меня он не произвел сильного впечатления, тем более после Пальмиры. Зато мы первый раз испытали преимущества раннего посещения достопримечательности (до подъезда основных групп туристов). Можно было спокойно в тишине походить вдоль колонн и сделать фотографии без случайных людей в кадре.
Из Джераша поехали в сторону Аджалуна, а потом к долине реки Иордан к месту крещения Христа. По дороге купили свежих помидор и огурцов, бутыль воды 8 литров и памелло (которое оказалось очень вкусным). Захотели купить лаваш. Стали в очередь в местной пекарне. Постояли минут 5, потом местные жители спросили, сколько лавашей нам нужно, и когда узнали, что 4 штуки, то просто подарили их нам, отказавшись брать деньги. Подъехали к месту крещения Христа на реке Иордан, обозначенному указателями как Baptism Site. Запарковались на парковке и купили билеты по 7 динаров. Нас и других посетителей отвезли на автобусе к реке. Рассказали историю этого места и отвели к мостику, с которого можно окунуться в воды реки (что успешно делали наши соотечественники-поломники). Я ограничился омовением рук. Место очень интересное. Видно старое русло реки. Иорданцы утверждают, что в изменении русла реки виноваты изралитяне. Сама река в месте для омовений имеет ширину метров пять. На Иорданском берегу сидит пограничник с автоматом, с на Израильском - стоит здание с флагом. Пограничников на противоположном берегу не видно, но думаю, они тоже внимательно следят за Иорданским берегом. Вода в реке мутно-грязного цвета, в то время как в сувенирных лавках обычно продают практически прозрачную воду, выдавая её за иорданскую.
От места крещения Христа поехали к Мертвому морю.
Историческая справка. Мёртвое море — солёное озеро между Израилем и Иорданией. Является самым солёным в мире озером. Побережье Мёртвого моря является самым низким участком суши на Земле: оно находится на 417 метров ниже уровня моря. В Мёртвое море впадают несколько пересыхающих ручьёв и река Иордан. Море называются мёртвым потому что из-за высокого содержания соли в нём не может жить ни рыба, ни другие организмы (за исключением некоторых видов бактерий в устье реки Иордан). Согласно Библии, на берегах Мёртвого моря находились города Содом и Гоморра.
Времени на купание не осталось. Нам надо бы засветло добраться до гостинице Petra Palace в Мади Муса (рядом с Петрой). Решили ехать вдоль Мертвого моря, а потом через Карак к Вади Муса. За пляжем Amman Beach нашли спуск к мору. Спуск к морю был непростым из-за нескольких ярусов наваленных камней. На берегу набрали соли и сделали несколько фотографий.
Поднялись обратно на дорогу и поехали дальше вдоль моря к Караку. По дороге проехали около 6 пунктов проверки документов (всё-таки пограничный район). От моря до Карака дорога сильно петляет, образуя горный серпантин.
Историческая справка. Карак - один из бастионов крестоносцев, расположен на высоте 900 метров над уровнем моря в стенах старого города. Сегодня его население составляет около 170 тысяч человек. Он привлекает туристов большим количеством хорошо сохранившихся османских построек XIX в., ресторанами и великолепной инфраструктурой. Но важнейшая его достопримечательность – это, конечно, Каракский замок.
В Караке мы неправильно сориентировались и в результате сделали приличный крюк. В Вади Мусу мы приехали около 19 часов. Ужин у нас был оплачен, но по местной практике в стоимость ужина не входят напитки. Их нужно отдельно заказывать и оплачивать. Уставшие после длинного дня пути, вечером мы никуда не пошли.
Утром позавтракали в гостинице и около 7 часов пошли в Петру.
Историческая справка. Петра — столица Едома или Идумеи, позже столица Набатейского царства, главный город сыновей Исава. Город расположен на высоте более 900 метров над уровнем моря и 660 метров над окружающей местностью, долиной Аравы. В долину можно пройти через ущелья, расположенные на севере и на юге, тогда как с востока и запада скалы отвесно обрываются, образуя естественные стены до 60 метров в высоту. Сегодня в Петре обнаружены дворцы, храмы, гробницы, античный театр и другие многочисленные постройки, весьма хорошо сохранившиеся до нашего времени, и все высеченные в камне. Эти сооружения воздвигались в различные эпохи и при разных хозяевах города, в числе которых были идумеи (18-2 вв. до н.э.), набатеи (2 в до н.э. — 106 г. до н.э.), римляне (106—395 гг. до н.э.), византийцы и, наконец, арабы. Одно время, в 12 веке н.э. им владели и крестоносцы. И поэтому рядом с античным театром здесь можно увидеть здание эпохи идумеян или набатеев. Памятников же, сооруженных после 6 века по н.э. практически нет, ибо в ту эпоху город уже потерял свое значение.
Мы купили входные билеты по 21 динар и почти в полном одиночестве прошли Сик (русло горного ручья) и вышли к казне (визитной карточке Петры - красивому фасаду здания, высеченного в скале). Здесь уже толпилось несколько групп японских туристов. Мы сделали несколько фотографий и отправились в путь к монастырю. Из-за раннего часа большинство сувенирных лавок ещё было свёрнуто, да и местных таксистов на ослах было немного, поэтому никто особо не приставал и можно было осматривать достопримечательности практически в тишине. Мы прошли около 800 ступенек, составляющих дорогу к монастырю. Подъем был тяжёл, даже с учётом утренний прохлады. К монастырю мы пришли вторыми по очереди. На смотровой площадке за монастырем уже расположилась пара японцев. Насладившись отрывающимися пейзажами и окружающей тишиной, мы отправились в обратный путь. Теперь уже нам всё чаше стали попадаться на встречу другие туристы, а у входа в Петры были уже практически толпы разноголосых групп, и сделать какие-либо фотографии без людей в кадре уже не представлялось возможным.
Парковка, на которой мы оставили машину возле входа в Петру, оказалась платной. С нас запросили 2 динара, но после препирательств удалось сговориться на 1 динаре. Поехали в сторону Акабы. По дороге заехали в Вади Рам.
Историческая справка. Вади Рам – цветок Аравийского полуострова. Это огромная пустынная долина с высохшими руслами рек, естественными мостами-перешейками в скалах, высокими горами и открытыми всем ветрам черными холмами. Это самая крупная долина Иордании. Название Рам скорее всего происходит от арамейского корня со значением «высокий, возвышающийся». Вади Рам был населен представителями различных человеческих культур с древнейших времен, включая набатинцев, оставивших свои следы в долине виде храмов и наскальных рисунков. В настоящие время на территории проживает несколько бедуинских племен. На западе Вади Рам известен в связи с именем Т.Е. Лоуренса, развернувшего военные действия в долине во время арабского восстания в 1917-18гг.
За 35 динаров съездили на экскурсию по пустыне на джипе с посещением трех мест. Предыдущее посещение мне понравилось больше, к тому же я забыл на парковке в машине фотоаппарат и фотографий мне сделать не удалось.
Вечером приехали в Акабу.
Историческая справка. Акаба (араб. Аль-Акабах)) город и единственный морской порт Иордании. Расположен на северном побережье Эйлатского залива рядом с израильским городом Эйлат. Морской курорт. Первое поселение возникло на месте города около 6 тысяч лет назад. В древности город носил название Элат (Elath), его населял народ эдомиты (Edomite), затем набатеи, был крупным коммерческим центром. Затем под именем Аэлана (Aelana) или Аила (Aila) входил в Римскую империю. Позже принадлежал византийцам, крестоносцам, входил в арабский халифат, Османскую империю. Был важным центром на пути паломников, совершающих хадж в Мекку. Во время Первой Мировой войны был взят восставшими арабами. После войны входил в арабское королевство Хиджаз, затем в Саудовскую Аравию. В 1925 был уступлен британскому протекторату Трансиордания (предшественнику современной Иордании).
Мы разместились в гостинице Aquamarina 2 и поехали искать место для купания в сторону Саудовской Аравии. Нашли бесплатный пляж недалеко от гостиницы Coral Bay. Так как была пятница всё побережье было заставлено машинами, но уже начинало темнеть. Поэтому мы без труда нашли более менее свободное место и устроили небольшой пикник из купленных в долине реки Иордан овощей и фруктов. Как стемнело на территорию пляжа заехал джип с пулеметом и начал гудеть. Почти все машины разъехались, и мы поспешили воспользоваться их примером, вернувшись в отель.
Утром позавтракали, заехали в местный супермаркет Safeway за водой и соками, а потом поехали на пляж. На этот раз свернули к морю намного не доезжая до отеля Coral Bay. На машине подъехали к бесплатному песчаному пляжу, с небольшими железными навесами. Там был более удачный вход в воду, чем на вчерашнем пляже. На всём пляже стояло 3-4 машины. Солнце светило не очень сильно из-за облаков, к тому же дул сильный ветер. К 10 часам подъехало ещё несколько местных семей на минивэнах. На пляже примерно метр-полтора шёл песок, а потом начинались кораллы. В одной маске без трубки толком поплавать не удалось. К тому же я немного поцарапал ногу о кораллы. Вернулись в Акабу. Там купили сувениры и пирожки в дорогу. Около 12 часов мы выехали в Амман.
Дорога - Desert highway скоростная (разрешённая скорость 110 км/ч), но только немного утомляет однообразным пустынным пейзажем. В 16 часов приехали в Амман и заселились в отель Days Inn. По традиции, сходили в Safeway за водой/соками.
На следующий день с утра мы поехали к горе Небо.
Историческая справка. Гора небо - одна из самых чтимых областей в Иордании, предполагаемое место смерти и захоронения Пророка Моисея и место, откуда Бог показал ему Землю Обетованную, а также место действия многих библейских канонических текстов.
Входной билет стоит 1 динар. Пройдя по небольшой аллее мы попали на обзорную площадку с установленным памятным знаком в честь посещения этого места в 2000 году Иоанном Павлом вторым. С горы открывается красивый вид на долину реки Иордан и даже немного просматривается Мертвое море. Несмотря на ранний час, туристов уже было достаточно.
Мы сделали несколько фотографий и поехали к Мертвому морю. На Мертвом море за 10 динаров посетили Amman Beach. Мы были на пляже первыми посетителями. Через несколько минут появилась две пары - испанцев и японцев, а ближе к нашему отъезду пляж уже гудел. За три динара нам завернули в полиэтиленовый пакет немного грязи Мертвого моря. Я себя неважно чувствовал и чтобы не переохлаждаться не стал купаться. Зато вдоволь надышался целебным солёным воздухом. Около 12 часов мы выехали обратно в Амман. Через час уже были в городе, а ещё через час в 14 часов сдали прокатную машину. Наш пробег на ней составил 1200 километров. Бензина израсходовали на 56 динаров (около 100 литров). За десять долларов агент прокатной компании довёз нас до стоянки такси в Дамаск. Там мы заплатили 60$ за машину и в 14:30 выехали из Аммана в сторону границы с Сирией. При выезде из Иордании мы уплатили сбор 5 динаров с человека, а при въезде в Сирию по 20$ за визы. В 17:30 мы уже приехали в Дамаск. Таксист пересадил нас в городское такси и через полчаса мы были рядом с нашей гостиницей.
Последний день нашего путешествия мы посветили покупкам кофе и сувениров в районе рынка Хамидия и на прямой улицы. В центре города у здания железнодорожного вокзала мы стали свидетелями демонстрации с участием школьников. Для этого перекрыли автомобильное движение, и мы могли не спеша переходить улицы, которые раньше приходилось быстро перебегать. Школьники несли портреты президента Ассада и размахивали флагами. На площадь приехал маленький грузовичок с колонками и макетом мечети. Люди на грузовике размахивали зелёными и черными флагами. В общем, чувствовалась праздничная атмосфера, а для нас это было настоящей экзотикой.
Утром следующего дня в 5:45 мы выехали в аэропорт Дамаска. Прошли таможню, заплатили выездной сбор 200 лир перед паспортным контролем и докупили немного сувениров в Duty Free. Самолёт вылетел практически по расписанию в 9 часов. Над Сирией, Кипром и Турцией было безоблачное небо и просматривались горы со снежными шапками. Над Крымом появилась облачность и продолжалась до самой посадки в Москве. Через 4 часа полёта мы вернулись из весны в зиму, которая встретила нас 2-3 градусами тепла и падающими снежинками.
По результатам поездки Сирия мне очень понравилась своим колоритом, низкими ценами и достопримечательностями. От Иордании я в восторге только от Мертвого моря и места крещения Христа. Для посещения красного моря лучше использовать Египет, а в остальном очень дорогая страна и атмосфера в ней совсем не восточная. Нет такого колорита как в Сирии. В общем, удалось полностью выполнить программу, только Босру не посмотрели в Сирии и замок Карак в Иордании.