Укоренение черенков винограда требует достаточно продолжительного времени. Поэтому в Подмосковье многие любители винограда начинают укоренять черенки в феврале (иногда и ещё раньше). В этом случае к концу мая будущий саженец может отрастить хороший зеленый побег. Именно этот задел в росте должен успеть вызреть (одревеснеть) за лето, чтобы на следующий год из его перезимовавших почек продолжился рост куста винограда.Для укоренения обычно используют черенки с 2-3 почками. Перед замачиванием у черенков обновляют срезы. Внизу срез делают либо сразу под нижней почкой, если планируется укоренение в субстракте или на 2 см ниже нижней почки, если черенок будет укореняться в воде. Верхний срез делают над верхней почкой.

Процесс укоренения обычно начинают с замачивания черенков в теплой воде на 1-2 дня. Воду желательно использовать мягкую (талый снег, например), а в крайнем случае, отстоявшуюся водопроводную воду. Для стимуляции корнеобразования в воду можно добавить мёд (1 столовая ложка на литр воды). Я обычно кладу сверху на черенки груз, чтобы они полностью оказались в воде.

После замачивая необходимо выбрать как будут укоренятся черенки. По-моим наблюдениям самый наглядный, но в тоже время самый продолжительный и трудозатратный способ — укоренение в воде. Низ черенков бороздуют ножём, для лучшего образования корней. Черенки ставят в емкость с водой при комнатной температуре 22-25 градусов, так чтобы её уровень был 1-1.5 см от дна. Корни будут образовываться выше уровня воды (для этого и отступают 2 см от нижней почки, при обрезке черенка). Чтобы черенки меньше сохли сверху на емкость с водой можно одеть полиэтиленовый пакет. Далее нужно следить за уровнем воды и промывать черенки, если на них образовалась слизь или налёт. В воду желательно положить активированный уголь. Через неделю или две у черенка начнут раскрываться почки и появятся ростки. Нужно оставить только один, лучше самый верхний росток. Теперь черенок нуждается в свете, для маленьких зеленых листьев. Корни при укоренении в воде обычно появляются недели через три и позже. Сначала из проделанных ножем борозд появляется калюс, а потом из него вырастают корешки.

Другой метод, предложенный Натальей Пузенко, предлагает укоренять черенки в мокрой ткани. Низ черенков бороздуют и опудривают корневином (в продаже встречается много подделок). Далее берут влажную ткань (тряпочку) и заворачивают в неё черенки. Сначала обматывается первый черенок, потом к нему прикладывается и оборачивается следующий черенок и так далее. Получается каждый черенок полностью обмотан влажной тканью. На ткань одевается полиэтиленовый пакет. Потом можно одеть ещё один большой пакет уже целиком на все черенки и положить в теплое место (на шкаф, например). Периодически ткань нужно увлажнять. В этом методе почки просыпаются позднее, чем при укоренинии в воде. Обычно разница между распусканием почек и появлянием корней состовляет 1-1.5 недели. Это лучше с точки зрения развития черенка. При укоренении в воде, иногда приходится обрывать зеленый побег (из-за того, что он уже вырос большим и ему нужно питание, а корни ещё не появились) и ждать когда проснётся почка замещения.

Самый энергозатратный, но в тоже время достаточно надежный способ — укоренение в кильчиваторе. Кильчитор — это устройство которое обеспечивает нагрев нижней части черенков. Его обычно размещают в прохладном месте. Получается что верх черенков находится в холоде, поэтому почки продолжают «спать», а низ черенков подогревается кильчиватором и там идут процессы корнеобразования. В этом способе у черенка сначала появляются корни, а уже потом его заносят в тепло и  начинает расти побег.

Для кильчиватора можно использовать греющий кабель. Его закрепляют на дне какой-либо емкости, внутрь которой засыпают субстракт для укоренения (опилки, мох, кокосовое волокно). Я использовал для кильчиватора пластиковые ведра. В большое 20-ти литровое закладывал утеплитель и внутрь вставлял маленькое 3-х литровое ведерко. На дне маленького ведерка крепил греющий кабель, который подключался к сети через термореле с датчиком, установленным субстракте на уровне низа черенков. Внутрь маленького ведерка я насыпал кокосовое волокно и устанавливал в него черенки, низ которых был предварительно бороздован и опудрин в корневине. Вся конструкция находилась в подполе дачного дома, где температура воздуха была около +5 градусов. Переодически нужно увлажнять субстракт, чтобы компенсировать испарение воды.

Рекомендуемая температура нагрева нижней части черенков — 23-25 градусов тепла. Верх черенков желательно охлаждать до 10-15 градусов. Корни обычно появляются после 2.5-з недели.

После появления корней черенки сажают в емкость с рыхлой, плодородной землёй. Очень важно не залить будущий саженец. Рекомендуют поливать его через поддон. В слишком влажной земле корни винограда отмирают и черенок засыхает.

Я обычно сначала рассаживаю черенки в пластиковые прозрачные стаканы объемом 0.5 литра. Через стенки стакана можно наблюдать как развивается корневая система. Когда корни заполнят всё свободное пространство, пересаживаю саженцы в обрезанные 5-ти литровые бутылки из-под питьевой воды. В них саженцы растут всю весну до высадки на постоянное место, когда минует угроза заморозков.

Продолжение http://ilja.ru/укоренение-черенков-винограда-часть-2/